中新社北京5月11日電 題：時(shí)尚“中國風(fēng)”如何影響西方服裝發(fā)展史？

　　作者 賈璽增 清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院教授

　　從古羅馬那不勒斯博物館藏酒神女祭司像身穿的絲綢服飾，到21世紀(jì)國際時(shí)尚潮流中的現(xiàn)代服飾，都可見“中國風(fēng)”的身影。如今，中國時(shí)尚產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了多年發(fā)展后，以漢服、國潮與國風(fēng)時(shí)裝等內(nèi)容所形成的中國風(fēng)格打破了西方語境下的時(shí)尚壁壘，逐步構(gòu)建了中國本土風(fēng)格的主體性內(nèi)容和本土?xí)r尚生態(tài)系統(tǒng)。

　　絲綢為中華文明贏得永久的世界聲譽(yù)

　　說起“中國風(fēng)”，肯定離不開中國絲綢文明的西傳。栽桑、養(yǎng)蠶、紡絲、織造絲綢是中華民族的偉大發(fā)明。絲綢作為中國獨(dú)有的織品，在世界上享有盛譽(yù)。絲綢的輸出與傳播為中華文明贏得了永久的世界聲譽(yù)。早在西漢，中國絲綢就沿著絲綢之路傳播到了羅馬帝國。此后，中國生產(chǎn)的華美絲綢通過“絲綢之路”源源不斷地運(yùn)往西方，極大地豐富了西方服飾文化。

　　古希臘哲學(xué)家亞里士多德在《歷史》中便提及絲綢。希臘人早已獲悉，在遙遠(yuǎn)的東方有一個(gè)出產(chǎn)絲的國度，他們根據(jù)“絲”或“綺”的發(fā)音，稱其為“賽里斯”(Seres)。

　　和希臘人一樣，羅馬人也用“賽里斯”一詞來稱呼中國。古代羅馬沒有棉花，衣服材料一般采用毛和麻。輕薄柔軟的中國絲綢傳入羅馬，立刻便受到羅馬人的青睞和狂熱追求。羅馬人把穿戴絲綢作為一種榮耀，眾人爭相購買，視其為富貴與權(quán)勢(shì)的象征。古代西方人還對(duì)中國絲綢極度尊崇，將其作為奉祀的神的服裝。無論是那不勒斯博物館藏酒神女祭司像，還是帕特農(nóng)神廟女神像，皆身穿絲綢服飾。

　　除了中國生產(chǎn)的絲綢，給西方文明帶來重要改變的還有中國制造的織機(jī)。英國學(xué)者李約瑟在《中國科學(xué)技術(shù)史》中稱“提花機(jī)”是中國對(duì)世界科技的重要貢獻(xiàn)。在春秋時(shí)期，中國的提花機(jī)和提花絲織技術(shù)已相當(dāng)成熟。而古代西方的豎機(jī)技術(shù)，織不出華麗、復(fù)雜圖案的織物。直到六、七世紀(jì)，提花機(jī)和花本構(gòu)造方法傳入歐洲，西方人才了解中國的花機(jī)和花本的構(gòu)造原理，開始了由豎式向橫式轉(zhuǎn)變，并開始織出一些較為復(fù)雜圖案的提花織物?；蚴鞘艽藛l(fā)，西方人發(fā)明了法國雅卡爾提花機(jī)，并最終導(dǎo)致了世界各國通用的龍頭機(jī)的出現(xiàn)。

　　不論是中國絲綢還是織造技術(shù)的外傳，都對(duì)東西文化技術(shù)的交流、改善和豐富東西方人們的物質(zhì)和精神生活具有深遠(yuǎn)的影響。

　　18世紀(jì)歐洲貴族如此崇尚想象中的“中國風(fēng)”

　　18世紀(jì)歐洲大陸掀起了一股中國熱，隨之誕生了洛可可風(fēng)格(法語Rococo音譯，一種裝飾藝術(shù)風(fēng)格)。西方人將中國風(fēng)情與本土洛可可風(fēng)格融合，便形成了反映歐洲人對(duì)中國藝術(shù)的理解和對(duì)中國風(fēng)土人情想象的“中國風(fēng)”。

　　雖然名字是“中國風(fēng)”，但其源于法語——Chinoiserie，是指17至18世紀(jì)之間在歐洲產(chǎn)生，且廣泛流行于園林、家具、瓷器、紡織品等幾乎所有生活用品上，具有華麗復(fù)雜的東方情調(diào)和中國特色的裝飾藝術(shù)風(fēng)格。其本質(zhì)是歐洲人在本土文化發(fā)展中，想象中國文化和中國式樣，直接或間接模仿所創(chuàng)造出來的一種歐洲風(fēng)格。

　　為什么會(huì)想象中國？其原因在于歐洲與中國之間存在著遙遠(yuǎn)的空間距離和巨大的風(fēng)俗差異，這些內(nèi)容所反映的中國往往得之于傳聞，或僅僅是設(shè)計(jì)者的想象。因此，18世紀(jì)風(fēng)行歐洲的“中國風(fēng)”常常有糅合、拼湊乃至編造的痕跡。確切地講，“中國風(fēng)”既不完全是純粹的中國趣味，也不是絕對(duì)的歐洲傳統(tǒng)，它混用各種創(chuàng)作元素，糅合了東西方的特質(zhì)，甚至模糊了東西方之間文化與藝術(shù)分類的邊界，是東西文化交流碰撞出的產(chǎn)物。

　　這股“中國風(fēng)”也有“中國熱”之義。在洛可可時(shí)代，最時(shí)髦的法國人都以模仿中國生活方式為榮，不懂中國禮節(jié)的人會(huì)自覺羞愧。這導(dǎo)致歐洲對(duì)中國產(chǎn)品的需求量激增。18世紀(jì)三四十年代，歐洲每年對(duì)中國絲綢進(jìn)口量多達(dá)7.5萬余匹。利益驅(qū)動(dòng)下，許多歐洲本土絲綢廠家會(huì)將龍、鳳、花鳥等中國傳統(tǒng)圖案繪制在絲綢產(chǎn)品上，并注明“中國制造”以仿冒中國原裝進(jìn)口。

　　18世紀(jì)晚期，新古典主義藝術(shù)風(fēng)格流行，具有端莊、雅致的時(shí)代特征。其簡化手法和現(xiàn)代新材料的運(yùn)用摒棄了洛可可藝術(shù)風(fēng)格的繁瑣裝飾，加之第一次工業(yè)革命的興起所帶來的生活節(jié)奏的提速，以及一波一波深入中國的歐洲人發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)中的中國和夢(mèng)想中的國度存在著巨大的差距，“中國風(fēng)”不可避免地走向了衰落。

　　時(shí)尚序幕再次為“東方主義”開啟

　　“中國風(fēng)”是如何影響現(xiàn)代西方服裝的歷史發(fā)展進(jìn)程和當(dāng)代西方高級(jí)時(shí)裝的？這要從19世紀(jì)末和20世紀(jì)初說起。

　　當(dāng)時(shí)歐美游客、商賈在中國的游歷、貿(mào)易和八國聯(lián)軍的劫掠使中國藝術(shù)品和服飾大量流入西方。1935年，第一次中國藝術(shù)品國際展覽在倫敦舉行，標(biāo)志著歐洲對(duì)中國藝術(shù)的認(rèn)識(shí)與研究進(jìn)入了一個(gè)新的階段。這使得歐洲設(shè)計(jì)師們可以直接與中國藝術(shù)對(duì)話。

　　在東方風(fēng)格和裝飾藝術(shù)運(yùn)動(dòng)的影響下，嘉柏麗爾·香奈兒、克里斯汀·迪奧、伊爾莎·斯奇培爾莉等知名時(shí)裝設(shè)計(jì)師都曾將廓形、圖案、面料、工藝等中國元素運(yùn)用到時(shí)裝設(shè)計(jì)中。例如，法國設(shè)計(jì)師香奈兒女士在1930年將一件龍袍改造為現(xiàn)代女夾克，1956年設(shè)計(jì)了一件白色書法印花長裙；法國女設(shè)計(jì)師斯奇培爾莉在1939年設(shè)計(jì)了明代水田衣中式對(duì)襟袍服……

　　20世紀(jì)五六十年代，伴隨著歐美等國“東方主義”的流行，代表中國女性服飾風(fēng)尚的旗袍也成為西方世界的一股暗流。伊麗莎白·泰勒、格蕾絲·凱利等好萊塢女星都穿過旗袍出鏡。其式樣因西方式裁剪的省道設(shè)計(jì)使旗袍更加合體，袖子變短，裙長變短，突出身材。著迷于中國文化的法國時(shí)裝設(shè)計(jì)大師伊夫·圣·羅蘭，從中國文學(xué)、電影和藝術(shù)品中尋找靈感，設(shè)計(jì)了1977年“中國風(fēng)”秋冬高級(jí)女裝系列。在該系列中，對(duì)襟、立領(lǐng)、盤扣、馬褂、旗袍等中國式樣，以及錦緞、絲絨、縐織物、絎縫、刺繡、鑲拼等中國元素，開啟了當(dāng)代國際流行時(shí)尚的中國風(fēng)序幕。

　　21世紀(jì)以來，隨著中國綜合國力不斷提升，文化和時(shí)尚產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展的快車道，中國市場(chǎng)成為國際時(shí)尚產(chǎn)業(yè)最重要和最具發(fā)展前景的消費(fèi)市場(chǎng)之一。尤其是2020年新冠疫情影響下，中國市場(chǎng)的“逆勢(shì)上漲”，成為全球少數(shù)實(shí)現(xiàn)奢侈品銷售“正增長”的市場(chǎng)。

　　依托于龐大的市場(chǎng)需求和強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，中國時(shí)尚產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了40余年發(fā)展后，以漢服、國潮與國風(fēng)時(shí)裝等內(nèi)容所形成的中國風(fēng)格打破了西方語境下的時(shí)尚壁壘，逐漸擺脫了好萊塢、日流、韓流的影響，走出西方國際時(shí)尚系統(tǒng)中的“他者”地位，逐步構(gòu)建了中國本土風(fēng)格的主體性內(nèi)容和本土?xí)r尚生態(tài)系統(tǒng)。

　　加之中國傳統(tǒng)文化所蘊(yùn)含的強(qiáng)大而特殊的審美范式、美學(xué)體系和格物思想，以及對(duì)自然萬物的獨(dú)特認(rèn)知、自有的表達(dá)方式和造物觀念，使得“中國風(fēng)”成為如今國際時(shí)尚領(lǐng)域的絕對(duì)主角。(完)

　　作者簡介：

　　賈璽增，清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院教授，中國服裝設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)學(xué)術(shù)委員會(huì)委員，中國流行色協(xié)會(huì)教育委員會(huì)委員，全國考辦藝術(shù)類專業(yè)規(guī)范和審定專家，國家精品課程“中國服裝史”主講教師，《服裝設(shè)計(jì)師》編委、《東華大學(xué)學(xué)報(bào)(社科版)》編委，“‘華夏衣裳’中國高等院校服裝史學(xué)術(shù)論壇”學(xué)術(shù)策劃，曾在《裝飾》《紫禁城》《敦煌研究》《美術(shù)觀察》《服裝設(shè)計(jì)師》《中國服裝》等刊物上發(fā)表學(xué)術(shù)論文50余篇。